JÓGA RETREAT DO NEPÁLU

Zatímco praktikuje jógu na vrcholu světa v Nepálu, autor zjistí, že dosažení summitu není konečnou odměnou.

Zvedl jsem ruce nad hlavu a pozdravil věž Ama Dablam off-kilter a první paprsky slunečního světla hrajícího se nad jeho vrcholem. Mlha v údolí začíná hořet a odhaluje zasněžené vrcholy všude kolem nás. Dýchejte v čerstvém kyslíku, říká naše učitelka jógy Lianne Kershaw. Vzduch má jinou kvalitu na 12 500 stop - rozrušený, šumivý. Vítr fouká mou jógovou podložku na mé nohy a já ji zabezpečím v rozích svými turistickými botami. Nechal jsem svou mysl spočívat na zvuku větru, když visíme v lahodné Uttanasaně. Cítím, že moje hamstringy protestují a odevzdají se po čtyřech dnech trekkingu, myslím, že to není lepší než tohle.

Když znovu zvedneme ruce na oblohu, chápu jako nikdy předtím, co to znamená pozdravit slunce. Moje tělo je hora u psího sestupného psa, řeka, když protékáme chaturangou a vzhůru psem. Skládá se dovnitř a rozšiřující se, děkuji za to, že jste součástí této krajiny.

Připojil jsem se k 10 dalším západním obyvatelům na jógový trek v oblasti Khumbu v Nepálu, vládnutí nejvyšší hory na světě. V průběhu dvou týdnů se vydáme na pěší túru od 9 000 do 18 000 stop a zpět a cvičíme jógu každý den. Naše studio je himálajská stezka, ať už slunce nebo vítr nebo mlha.

Dnes cvičíme na pastvině Yak za naší chaty v Khumjung, vesnici, která se může pochlubit nejvyšší pekárnou na světě. Lianne nám dává pokyn, abychom se přesunuli na kamennou zeď, která rámuje pastviny. Nalezne se relativně beznosovou oblast, říká ve svém uklidňujícím britském přízvuku, otevřeme se do pravého úhlu. Volně jsem si dal boty. Za zdí nás sledují dvě děti a chichotají se za rukama. Přestože vypadají špatně podle amerických standardů - drsných, šňupacích, bosých - jejich snadný smích naznačuje, že chudoba má jinou definici.

Pánské účesy 20. let

Ohýbl jsem se dopředu a soustředil se na výdech, ale zvažte vypuknutí pozice, když uslyším cvalu za mě. Otočím se a uvidím dvě telata Yak, která běží v plném klipu, zamířená přímo pro nás. Mohl jsem skočit na zeď, ale je to jen naskládané skály, příliš nestabilní na dobrou oporu. Nabíjí se Yaks? Zajímalo by mě. Poslední vteřinu se odvrátí pryč a chybí nám o 10 stop. Děti kňučejí a stékají po stezce.

Za pouhé čtyři dny jógy ve Velké venku jsme se setkali se psy, které utíkají s jógovými popruhy, davy vesničanů, kteří zírají a plivá, japonští turisté, kteří nás ve válečníku vyfotili.

Během naší snídaně omeletů a indického chleba, náš průvodce, popisuje náš průvodce stezkou, kterou dnes podnikne. Většinou nahoru, říká, chichotání, když vidí nás grimasa. Míříme do kláštera Tengboche, nejvlivnější z asi 260 buddhistických klášterů v této oblasti. Doufáme, že uvidíme jeho Rinpočhe, jeden z nejvyšších lamů v Nepálu.

Nejprve musíme sestoupit k řece Dudh Kosi, která najde svůj zdroj v Everestově tajícím ledovci. La Niòa přinesla Nepál nejžhavější sezónu v rekordu a celá země trpí suchem, které zabilo plodiny a vysušila stopu do vrstev prachu, které kopeme, když chodíme. Je koncem dubna s příslibem monzunových dešťů dva měsíce pryč.

Procházíme nosičům zaprášeným dnem nečistot, tyčící se zatížení plněné uvnitř košů, které za nimi visí, s ničím jiným než popruhem kolem čela. Někteří vypadají mizerně a tiše procházejí; Jiní nás pozdravují s jasnými úsměvy a namaste. Protože v Khumbu nejsou žádné silnice, musí být vše přepravováno lidským nebo zvířetem: základní jídla, která nerostou ve vysoké nadmořské výšce, turistické zboží, jako jsou Snickers bary a balená voda, každá cihla pro každý dům.

Deset novin z Kathmandu Trekking Company Ecotrek nás vede, nosí naše balíčky a vaří naše jídlo. Nikdo ve skutečnosti není Šerpy, tibetská buddhistická etnická skupina, která obývá tuto oblast a je známá vedením trekkerů a horolezců. Spíše jsou to mladí hinduističtí muži z vesnice mimo Káthmándú. Někteří chodili pět dní, aby se s námi setkali.

Připadá mi, že naši nositelé jsou lépe na podpatku než většina ostatních. Kaji, který nese můj balíček, vypadá dapper v jasné flanelové košili a robustní tenisové botě. Brzy dnes ráno mě Kaji pozdravil s balením? A zbývající předměty jsem nacpal do balení tak rychle, jak jsem mohl. Ukázal jsem mu rysy smečky - volný pás, sternový popruh, nastavitelný zadní panel - a přikývl a usmál se, ale ignoroval všechny kromě ramenních popruhů a přerušil dopředu, aby si zajistil naše ubytování na noc. Když jsem ho sledoval, že zmizí, přemýšlel jsem o tom, kolik hodin a dolarů jsem utratil v obchodě se sportovním zbožím a získal balíček namontovaný a kupoval Gore-Tex a Fleece, zatímco průměrný Porter běží nahoru a dolů z hory na horu na horu na horu bavlnu a žabky a vydělávám to, co je naše směnné kurzy 3 denně.

Viz také 30 Jóga Adventure Retreats volá vaše jméno

Chodím sám, zbytek skupiny daleko dopředu nebo za mnou. Když jsem viděl, jak se matka a dcera praní oblečení společně, uvědomuji si, že jsem opustil prádlo v minulé noci v chatě a visel na oponu jako modlitební vlajka. Diskutuji o tom, zda jsem se na cestě zpět příští týden měl zahanbit tím, že jsem přeložil spodní prádlo Porter. Když přemýšlím, stezka se vine na stranu útesu, řeka pěnivá víra orámovaná zubatými balvany asi 40 stop pod. Slyšel jsem, jak se zvony, a podívám se, abych viděl vlak Dzopkyo , chlupatý kříženec krávy a jaka. Sakra s rýží a případy piva visí z jejich tvrdých těl, když se podél drsně.

Abych vytvořil prostor pro Yaks, přesunu se na vzdálený okraj stezky. Příliš pozdě, všiml jsem si, že stojím jen asi 8 palců od čirého poklesu po skály a řeku. První dva Yaks projdou s dostatečnou vůlí, ale třetí mě vypadá do očí a vstoupí přímo do mě a tvrdě mě strčí směrem k poklesu. Opírám se do něj svou plnou tělesnou váhu a křičím Ježíše Krista! Herder ho zasáhl hůlkou a on se pohybuje dál a zavrčel. Dívám se na okraj útesu a představuji, jak se moje tělo šplhalo na skalách dole. Přežil bych?

Zrychluji se podél stezky a projíždím vesničany a nosiče, kteří vypadají vyděšeně mým bojovým pláčem. Moje ruce a nohy se třese. Musím někomu říct. Chytil jsem Jodeana a spojil příběh, pak čekám, až mě ostatní dohná, a řeknu každému členovi skupiny, který prochází. Chci, aby někdo byl svědkem, ale nikdo neodráží můj alarm. To mě zaměňuje - nemělo by být alarmující hovor? Mohl jsem to být jídlo pro supy, ale místo toho procházím po stezce. Možná, že blízký hovor není vůbec blízko ke skutečné katastrofě, jen facka na tváři, aby se probudila. Když se moje hlava vyčistí ze své filozofické mlhy, vidím, že jsem obklopen jasnými květy růžových rododendnonových stromů a pod nimi křehkými modrými okvětními lístky lilií.

Překročíme řeku na kymácejícím se kovovém mostu zavěšení asi 60 stop nad proudem. Náš kuchař Deepak skočí nahoru a dolů na mostě, takže nás odrazí. Vpřed je tříhodinový kopec. Stezka se rozštěpí kolem břehu mě Kameny - vytěžované skály s tibetskými mantry Ohm mane padme hum , krupobití na klenot v lotosu. Celou cestou jsou připomenutí hluboké spirituality regionu - pramene, modlitební vlajky, památky k mrtvým. Po buddhistickém protokolu je udržujeme na naší pravé straně, když chodíme kolem.

Užíváme čas chatováním. Naše interakce má kvalitu tekutiny, jako je koktejlová párty, protože z nás každý zrychluje nebo zpomalujeme. Jsme 10 žen a jednoho muže ve věku 31 až 55 let, pocházející ze Spojených států, Kanady a Anglie. Nancy Craft, náš vůdce, říká, že jsme nejvíce harmonickou skupinou z desítek, které vedla po celé Asii. Neexistují žádní profesionální stěžovatelé a Nancy a Coleader Lianne udržují věci v pohybu s rovnováhou rozhodující a flexibility.

Jsme klienti Berkeley v Kalifornii, Tour Company Meskulturní setkání. Majitel Devorah Thompson si po první návštěvě v Nepálu vytvořil trek jógy. Myslel jsem si, dokážete si představit, že děláte pozdravy na tyto hory? Chci, aby se lidé otevírali tomu, co je tato země duchovně. Chci, aby cítili sílu horských bohů. Jóga vás otevírá a umožní vám zažít věci jen trochu akutněji. Kromě intenzivního ústupu jógy v Khumbu letos na jaře plánuje mezikulturní setkání také jógové treky v oblasti Peru Machu Picchu a kolem starověkých ruin Angkor Wat, Kambodže. Sním o trekkingu na těchto místech a dalších, takže můj život dělám nekonečným túry přes hory.

Viz také Proč se letos přihlásit do letního tábora pro dospělé

krátký střih posádky

Asi dvě hodiny na kopci slyším drsné hlavy a tleskání, pak rytmy tabla bubnu. Naši nositelé se zastavili na zúčtování od Cliffside a zpívají svou oblíbenou píseň. Jejich zvuk je zřetelně asijský, jejich hlasy se vaří z tónu k tónu. Každý se otočí improvizující první dvě řádky poezie, pak zbytek se připojí k refrénu.

Jak jeho přátelé zpívají, Kaji se rozprostírá v kruhu a pohybuje boky a paže s ženskou milostí. Pak se zpěv zastaví pro buben sólo a on se odrazí do dřepu a každou nohu bez námahy kope. Vzpomínám si, že jsem slyšel, že při lezení na nedaleký vrchol ztratil celou špičku na Frostbite. Sleduji ze strany a trochu se kymáím k hudbě. Kaji běží nahoru a s prosím přijďte! Vezme mě za ruku a vede mě do zúčtování. Snažím se zkopírovat jeho pohyby kyčle, pak, když ji hudba signalizuje, oba jsme se odrazili a kopali. Squat-kočky jsou atletičtí a já jsem rychle navinutá, ale já dál a my se všichni smát s potěšením. Tento okamžik se třpytí a vím, že si to budu pamatovat: oslavující chlapeckou nadšení hudby, promlčování zdrojů, které potřebuji k tomu, abych to vyrobil do kopce, a vyjádřil naši koketní energii v bezpečném kontejneru tance. Porters zpívají linie, které překládají jako život, který trvá jen dva dny ... nikdo neví, co se bude dít dál.

Když se bubnování zastaví, jsem z dechu. Budeš mě muset nést, říkám Kaji, který s pokračováním! Když jsem křičel, zvedne mě na jeho zpocený záda. Stejně rychle mě pustí dolů a my pokračujeme na kopec.

Chodím s Lianne, naší učitelkou jógy. Vysoká a volně omezená, ohraničí se podél stezky jako gazela. Říká mi, protože jsme byli v horách, které jste opravdu začali zářit. Jste jako květina květu, zvětšují se a zvětšují se. Cítím se jinak, i když jsem si neuvědomil, že se to ukázalo. Probíhám na jednoduchosti trekkingu, s ničím, než chodím mezi himálajskými vrcholy, cvičte jógu, mluvím se zajímavými lidmi, tanec. Cítím se plný energie, vysoko na nadmořské výšce.

Na vrcholu kopce je klášter Tengboche, jehož meditační sál je ve třetí inkarnaci, který byl zničen zemětřesením v roce 1934 a oheň v roce 1989. Je to obrovská budova obíleného kamene.

Dveře do hlavní haly, které nás obsluhovalo, nás vyzývá, abychom sundali boty a viděli, jak se mniši modlí. Těším se, až uvidím skutečné tibetské mnichy, které sedí v meditaci. Místo toho se dveře otevírají do děsivé kakofonie s nízkým hlasitou skandování a blare 10 stop rohů. Po podlaze se pohybuje mnich a dává nabídku obrovskému zlatému Buddhovi na oltáři. Zmatený, posadím se s ostatními západními turisty, kteří lemují zdi.

K mému potěšení jsme poskytovali soukromé publikum s Rinpočhem, duchovním vůdcem regionu Khumbu. Nejprve si musíme koupit bílé hedvábné šátky volané Pasias ;; Máme zabalit dar v naší kata a představit jej Rinpočheovi, který přijme dar a žehnej šálu. Když se dotkne mého šálu, všiml jsem si jeho zářící hnědé kůže a znuděný úsměv. Posadíme se po místnosti a klademe otázky, které Gyan překládá, například kolik vám je let? Už jste někdy byli v Americe? Jeho odpovědi jsou stručné, nezaměřené. Zvyšuji svůj mozek na otázku, která ho zahájí do Dharma řeči o objetí Sherpase jednoduchého života nebo o problémech s americkou společností. Chci duchovní zjevení od tohoto svatého muže na hoře. Ale nemůžu najít slova, která jsou hluboká, ale ne domýšlivá, a tak piju sladký čaj, který mnich slouží.

Sestupujeme do Deboche, kde máme zůstat v chatě, která nabízí horké sprchy, vzácnou komoditu. Každá buňka v mém těle touží po sprše a poté, co mě uslyší, o tom nahlas fantazíruje, jsou moji trojmaci natolik laskaví, aby mě nechal první. Sprchování musí být objednáno půl hodiny předem, takže majitel chaty může zahřát vodu na sporáku na dřevo, přenést ji do druhého patra a nalijte ji do velkého kovu, který může připevněn k hadici, která teče do kůlny zpět. Když mi teplý pramínek přechází přes mou kůži, přemýšlím o veškerém úsilí, které mi přineslo tuto vodu. Cítím se provinile za každou kapku, ale užijte si to ještě více.

V jídelně jsem osušil vlasy za dřevěný sporák a mluvil s Rabi. Je to Gyanův druhý velení, 21, sladký a vzdělaný. Když poznamenává, že Khumbu je nejbohatším regionem v Nepálu, jsem překvapen. Koneckonců, téměř žádní vesničané nemají elektřinu nebo tekoucí vodu a během jejich života by nikdy neviděli telefon nebo auto. Ale nehladoví. Turistika povznášela stav Sherpů, říká Rabi. Ale narušilo to jejich sebevědomí. Lidé se vzdávají svých vesnic a usazují se pro trekkingové trasy pro své podnikání. Některá osady mají hotely, cine-divače a pekárny-ale žádné školy.

Je pravda, že chůze této trasy je daleko od Bushwacking v divočině. Každý den procházíme několik, dokonce i desítky, a také stáda západních turistů. Ale kilometr mimo stezku jakýmkoli směrem, najdete beztouristického Nepálu.

Viz také 7 důvodů, proč by každý jogín měl zkusit cestovat sám

Když si povídáme, Deepak se vynoří z kuchyně zpívající horkou citronu ... a podává teplou, sladkou limonádu s dramatickým lukem. Večeře je Yak Cheese Pizza, deska, ale lahodná. Sedím na levé ruce, abych se s ním dotkl mého jídla, protože Nepáls považuje to za urážlivé. Nepális jedí pouze pravou rukou - žádný stříbro - a používají levou ruku při těchto příležitostech, když bychom použili toaletní papír. Zaměstnanci se stranou od nás, také podle zvyku.

Po večeři se Porters otočí kapelu a Kaji tančí se všemi v místnosti, včetně skupiny zdrženlivých Britů a tuctu nadšených Mexičanů, kteří do mixu přidávají vlastní bicí nástroje.

Můj spolubydlící Jodean a já čteme Do tenkého vzduchu (Anchor Books, 1998), Popis Jon Krakauera o stoupání Everestu z roku 1996, který si vyžádal životy pěti lidí. Kniha je pro mě podivně uklidňující, protože způsobuje, že to, co děláme, se cítí jako karibská plavba. Když jsem četl na světlometu, uvědomuji si, že cítím nadmořskou výšku, nyní 12 500 stop. Moje dýchání je o něco rychlejší než obvykle; Moje srdce slyšitelně bije v klidu. Moje hrdlo a plíce bolí z dýchacího prachu a kouře. Na miniaturní, tenkou matraci a dveře do Latrine vrzání celou noc se nemůžu pohodlně. Spím možná dvě hodiny a snít, mám zamilovanost do nepálského chlapce asi 13 let. Jsme přátelé, ale hádá mé pocity a říká, že jsou nevhodné, a mezitím mi chybí dvě schůzky zubařů.

Další den máme získat před obědem 2 000 stop nadmořské výšky, na cestě do Dingboche. Vegetace se stává řídkou, když stoupáme nad linií stromu. Slunce je divoké a obloha jasná, což nám poskytuje náš nejjasnější pohled na Khumbuovy překvapivé vrcholy. Existuje Lhotse, špičatý a dramatický. Po jeho levé straně je zubatý hřeben Nuptse a stoupání nad Nuptse je kopce, která je nejvyšší kus skály na Zemi: vrchol Everestu. Tam, kde to škrábe oblohu, ponechá po brázdě oblak zasněženého větru. Z našeho výhodného bodu asi 10 horizontálních a 3 vertikálních mil od vrcholu vypadá Everest ve skutečnosti kratší než bližší Lhotse. Debatujeme o tom, co je a a zavoláme Gyanovi, aby to vyřešil. I když se zdá být trochu antiklimakticky, že Everest nevypadá nejvyšší, to pouze přispívá k jeho tajemství.

Pořizuji několik fotografií a zaostávám pozadu, přemýšlel jsem, jestli jsem včera tančil příliš mnoho. Moje plíce se cítí horké a zúžené; Snažím se udržet prach venku dýcháním skrz šátek. Gyan chodí za mnou a vychovává zadní část. Začínám pocit, že nemůžu dostat dost vzduchu a vlna nevolnosti zametá na mě a zastavím se. Gyan se zeptá, jestli jsem v pořádku. Někdy chodíte rychle, míjíš lidi, říká. Pak ztratíte dech. Udržujte stejné tempo pomalu, pomalu. Vezme mi denní smečku a řekne mi, abych pil, i když nemůžu žaludek teplou, jodizovanou, oranžovou vodu. Snažím se soustředit pouze na úkol přivést jednu nohu nahoru a dopředu, pak na druhou. Každých pár yardů přestanu uklidnit svou rostoucí rolku a rychlé srdce. Snažím se z toho udělat meditaci chůze, jeden krok pro každý dech. Teď šeptám, teď.

Naše obědová zastávka je prázdná budova kamene na pustém větrným hřebeni na asi 14 500 stop. Když jsme to Gyan konečně dosáhli, Nancy mě obejme a zeptá se, co potřebuji. Najednou se musím dusit slzy - obávám se, že nebudu moci pokračovat, abych skupina držela nebo musím sestoupit. Cítím se hloupý, když se svlékám na 14 500 stop, zatímco horolezci vrcholují horu dvakrát tak vysoko, ne 10 mil daleko. Říkám Nancy, že chci si lehnout ve stínu a stočil jsem se na lavičce uvnitř budovy. Je to dobré být v pohodě a stále, ale moje tělesná teplota brzy propíchne a Nancy mě pokrývá přikrývkami. Začnu kašlat a nemůžu přestat. Zatímco všichni ostatní praktikují jógu na pastvině jaka venku, ve mně se ve mně vykřikne podivný pocit a trochu neexistuje úplně ze smutku, ale z intenzity toho všeho, pociťovanou laskavostí Gyana a Nancy a bezmocnou tváří v tvář mým vlastním fyzickým omezením, sluncem, větrem, vítrem, okygenem. A je tu kvalita, která pochází z vnějších mých emocí, výška vytlačuje ze mě slzy. Gyanovo pozorování mého tempa - rychlost a projíždění lidí, pak ztrácí dech - mi dozrává můj život domů. Mám sklon tvrdě tlačit, abych dosáhl nějakého cíle, a pracuji nad únavou. Někdy to vede k úspěchu, někdy k vyhoření.

Zítra se chystáme vyrazit na vrchol vrcholu Chhukhung-Ri, vrcholu 18 000 stop. Bude to nejvyšší bod našeho treku a náročný den v devíti hodinách turistiky a zisk na výšku 3 500 stop. Čekal jsem na tuto šanci otestovat své limity, stát na vrcholu himálajského vrcholu. Ale vzhledem k mému stavu bych vzrostl na výzvu nebo potrestal své tělo?

Okamžitější otázkou je, zda mohu jít do naší chaty v Dingboche. Je to ještě hodinu pryč pro zdravého trekkeru. Ale sestup do nižší nadmořské výšky by pravděpodobně znamenal chůzi s Porterem o další tři nebo čtyři hodiny zpět do Dingboche, a to se zdá být mnohem horší a osamělejší možností.

Když se skupina vrátí z jógy, řeknu Nancy a Gyanovi, že chci pokračovat, a oni se nehádají. Vzduch je chladnější, stezka naštěstí sjezdová svah k Dudh Kosi a vypadající více ledovci míle. Gyan se opakuje pomalu, pomalu a nutí mě zastavit každých pár minut pít vodu. Cítím se trochu lépe a utěšuji se v pohybu s takovým uvažováním. Procházíme jednou z žen z mexické skupiny, se kterou jsme potkali v Deboche, její průvodce Sherpa čeká s ní, když se zvracela za skálou. Říká, že je to otrava jídlem. U řeky je odtok na základní tábor Everest, další den procházka. Když se dostaneme do chaty v Dingboche, děkuji Gyanovi za jeho laskavou trpělivost a vypadá se pohyboval, i když odpoví, že právě dělá svou práci.

Při večeři mi Rabi podává česnekovou polévku - dobrá na nemoc a sleduje mě jako matka slepice, abych se ujistil, že ji jím. Nemám žádnou chuť k jídlu, ale jíst, abych ho potěšil.

Hannah, která se kašla pár dní, dnes večer je téměř delirická horečkou, i když dnes na stezce vypadala dobře. Debatujeme o tom, zda by mohla mít plicní edém, ale Hannah trvá na tom, že je alergická na prach. Pokud vykašláváte haraburdí, říká Nancy a dívá se na Hannah a mě, není to prach. Myslím, že byste měli mít antibiotika. Zemthromax z mého pokoje získávám dva zithromax a hodím je poklop.

To vyvolává rozhovor o tom, kdo bere, která antibiotika. Dobrá polovina z nás má gastrointestinální nebo respirační onemocnění; Nancy má obojí. Říká, že její největší výzvou vedoucí skupiny v Nepálu zůstává zdravá, aby se o skupinu mohla postarat a tlačit, i když není zdravá. Když majitel Lodge staví štiplavý oheň se sušeným jakským trusem, svítí na mě, že jsme tyto věci dýchali celé dny. Křesťuji naši nemoc jak trus.

mužské celebrity s brýlemi

Viz také Poutní pouť Stylesway VIP do Indie

Hannah a já sdílíme pokoj pro karanténu. Hannah začne dělat Kapalabhati (Dech of Fire), aby jí vyčistila plíce, a já následuji, a my jsme děsivě vykašláme a vyčistili jsme z jaka trus. Pak Hannah vstane a vydechuje do dopředu ohybu znovu a znovu, její červené vlasy se houpají. Visil jsem nad postelí v backbendu. Děláme zvraty, otvíráky na hrudi, více Pranayama. Každá výdech nás posílá do kašle, ale po chvíli jsou moje plíce jasné.

Navzdory mému vyčerpání nemohu spát - moje dýchání je stále příliš rychlé a nevolnost přichází s vlnami chladu a úzkosti. Stále debatuji o tom, zda se zítra pokusit o Chhukhung-Ri. Můj mozek a ego chtějí jít a já se nechci zeptat na své tělo, protože se mi nebude líbit jeho odpověď. Za úsvitu přiznávám, že moje tělo má pravdu, a zůstanu.

Vstávám se skupinou a nabídnu je dobře. Zamířím sám do kopce za chatou a pomalu jsem se vydal přes nečistoty a nízké keře. Po půl hodiny jsem přišel na hřeben lemovaný s Chortens, Kamenné památky pro mrtvé. Odhaluje rozlohu hor ve všech směrech. Na východě je sluneční zářez nad údolí řeky a otočí vodu na stříbrnou stuhu. Na jih jsou Snowy Mountains napůl ve stínu, napůl na brilantním slunci. Západně, načervenalé vrcholy stoupají z pouštní skály. Northward, Chortens vedou po hřebeni směrem k tmavým věšům. Bohové a bohyně jsou viditelné ve skalnatých tvářích hor, poslouchají, chystají se mluvit.

Dosáhnu prvního Chorten a začnu se pohybovat ke čtyřem směrům - do větru, slunce, řeky a této neuvěřitelné zemi, která je výrazem všech nebe. Pomalu se točit v kruhu se modlím za všechny lidi v mém životě, rodiče a bratr a přátelé a za sebe za rozšíření mého srdce a schopnost vzít si tento domov s sebou.

Chci si vzít domů serendipity a odevzdání se cestování, abych nechal čas protékat a nezkrotný. Chci opustit svůj přeplněný život a sledovat novou stopu přes hory, nové země, robustnější terén. Uvědomuji si to skutečná jóga výletu. Jóga dýchání s každým krokem, spontánní pranayama, modlitby mluvených přímo na nebes.

Pak se najednou cítím nemocný a musím najít koupelnu. Bushes jsou příliš nízké na to, aby mě skrývaly, a já nechci znesvětit Chorten. Takže jsem se vrhl po hřebeni a v době, kdy se dostanu do chaty, běžím. Kanche Didi! Lali volá. Kasto Chha? To znamená, nejmladší ze starších sester, jak se máte? Vzal jsem se na volání Lali Hasne Bahaai, Nebo usmívající se mladšího bratra, za jeho infekční úsměv. Ale teď není čas na chatování. Ahoj, jsem v pořádku, odpovím, rezervuji si kamion a zabouchám dveře. A jak se kolem mě krouží pomalé a agresivní mouchy, myslím, vznešené a absurdní - to je přesně to, jak jsem si představoval, že by byl Nepál.

Hannah také zůstala pozadu. Sdílíme oběd polévky a chapati, kašel a střídáme se, držíme láhev horké vody na hrudi. Spekulujeme o tom, kde je skupina, ať už cítí nadmořskou výšku. Jejich výzvou bylo jít, naše bylo zůstat, říká Hannah. Celé odpoledne chatujeme a souhlasíme s tím, že jsme stejně měli krásný den.

Ale musím se snažit držet se tohoto vnímání, když se ostatní vrátí při Sunset High při jejich úspěchu. Diskutovali o čtyřech různých odečtech map a tří konverzních faktorů a vypočítají svou nejvyšší nadmořskou výšku - 18 000 stop. Mají příběhy o tom, jak bojovali o dech a energii, jak nemohli pokračovat, kromě toho, že Kaji byl vedle jejich boku. Ale všichni se dostali na vrchol, kde mohli vidět Lhotse Star a Makalu. Cítím se intenzivně žárlivý a přeji si další den. Možná bych to mohl udělat, kdybych měl druhou šanci. Ale zítra se máme vrátit zpět do Deboche.

The next morning we hike up to the building I had huddled in just two days before. This time I join the yoga session in the pasture. Madhu, the most faithful and flexible yogi of us all, sports a purple leisure suit and matching baseball cap on backwards, and uses a branch for a yoga strap. When we press against a stone wall in Right Angle Pose, the wall gives way beneath our hands, sending stones tumbling down the slope. After class we navigate the slope to gather the stones and rebuild the wall.

Jsme zvyklí na mír studia, na blokování vnějšího světa, říká Lianne. Na stezce máte všechno, ať už se jedná o zmatení vesničané, psi darebáku nebo razítka telat Yak. Rozhodne se mluvit o rozptýlení, než aby na ně upozornila nebo se je snažila ovládat. Výuka podél stezky přináší neobvyklé výzvy, říká, jako je nalezení relativně plochých míst bez kamenů a udržování pozic v mezích rohože, aby se zabránilo všudypřítomnému yakmu.

Musíte být jen kreativnější, udržovat to co nejjednodušší. Snaží se o jemnost a pocit rituálu ve svých třídách, aby dala méně zkušeným členům vědět, co očekávat, a pomáhat nám omladit přísnost turistiky.

Posledních pět dní jsme opakovali naše kroky a zamířili zpět do Lukly. Cítím se akutně vědom toho, jak krátký je náš čas. Snažím se připomenout si, že jsem v Himalájích, a přestat si vychutnat názory. Obvykle to znamená, že jsem zaostával a donutil Gyana, aby na mě čekal. Poprvé se ke mně dostává cestování ve skupině a toužím po společenství Dingboche Ridge.

Zároveň nechci tyto lidi opustit. Jsme komunita 20, která se už nikdy nebude scházet. Zjistil jsem, že je to tak intenzivně s lidmi, rozvíjet vazby a poté se rozptýlit na různé rohy světa. Když se dostaneme do naší chaty v Lukla, křičí radosti ozvěna po chodbách: sprchy! Toalety! Zdá se to vše nepředstavitelně luxusní.

Na naši poslední noc toužím po nějakém druhu uzavření, na velkou oslavu. Kaji zahřívá taneční parket, naráží naše zadky a ricocheting z Nancy do Lianne ke mně. Je to příliš rychle a Porters se naposledy balí v bubnu. Všichni zadají do postele.

Ve svém pokoji zírám na strop a přemýšlím, chci, aby tento výlet skončil magií, ne v běžném životě. Ale pak si uvědomím, kolik magie je součástí běžného života, jak i obtížné okamžiky měly neobvyklou krásu. Zkušenosti, jako jsou tyto, nemohou být svázány v úhledných balíčcích a nějakým způsobem vědět, že mi dává mír spát a sní o oslovení slunce, který se změní na let nad údolím.