Kampaň Saint Laurent podzim/zima 2013
Pokud jde o moderní pánské oblečení, Yves Saint Laurent odstartoval trend přerodů jmenováním Hedi Slimane. Ačkoli Slimaneovo působení ve francouzském módním domě netrvalo dlouho, zanechal neuvěřitelný dopad. Slimane se přihlásil jako kreativní ředitel v roce 2012 a přejmenoval se na oblečení Saint Laurent Paris. Protože Yves Saint Laurent je snadno synonymem pro své slavné iniciály YSL, vyvolalo to kontroverzi, ale to, co následovalo, bylo přijetí.
Saint Laurent od Hedi Slimane
Vnesení vlastní energie do značky v podobě Saint Laurent , Slimane udělal rokenrolový styl opět cool. Zatímco Slimaneova hubená značka pánského oblečení si zpočátku získala popularitu u kormidla Dior Homme, bylo to v Saint Laurent, kde se silueta znovu stala prominentní spolu s grunge stylem. Slimane opustil Yves Saint Laurent v roce 2016, ale nová šablona pro módní domy a nové kreativní ředitele byla nastavena.
Model Christopher Paskowski nosí pro kampaň Gucci podzim-zima 2016 živý dekový gobelínový kabát.
Alessandro Michele ve společnosti Gucci
V roce 2015 byl módní svět šokován, když byl Alessandro Michele jmenován kreativním ředitelem Gucci. Po vzoru Fridy Giannini rozvinul Michele svůj talent prací ve Fendi jako senior designér doplňků. V roce 2002 následoval Michele Toma Forda do Gucciho, kde zastával různé pozice. Stejně jako Slimane, i Michele neztrácel čas při znovuobjevování značky.
Zatímco Gucci již dlouho zabírá místo se svou značkou sofistikovaného luxusu, Michele znovu vynalezl značku s mladým bohémským nádechem. Micheleovy návrhy zahrnují neohroženou kombinaci potisků a barev. Michele se dvořil dandymu s výstředními vzory a našel dokonalé ambasadory celebrit v talentech, jako jsou Jared Leto . Michele, která zastupuje moderního návrháře celebrit, vedlo k vzrušujícímu oživení Gucciho Tržby skokově vzrostly o 48,3 %. v prvním čtvrtletí roku 2017.
Balenciaga využívá Erwina Wedera pro svou reklamní kampaň podzim-zima 2017.
Demna Gvasalia v Balenciaga
Bere na vědomí, Balenciaga doufá, že zopakuje Gucciho úspěch tím, že se chopí šance na slávu Demna Gvasalia z Vetements. Návrhář je známýza výpůjčku z nízko visících plodů módy, řekněme Levi’s, a přeměnu ikonických stylů na luxusní módu s působivým značením. Gvasalia, který se ujal svého působení v módním domě, debutoval v pánském oblečení na jaro-léto 2017.
Sestava se vrátila k hranatým a příliš velkým siluetám Balenciagy. Od té doby Gvasalia začlenila do DNA značky více postoje Vetements. Nový muž Balenciaga, který se oprostil od krejčovství, si užívá šatníku každodenních kousků, jako je džínovina nebo jednoduché tričko s označením Kering , po mateřské společnosti módního domu.
Willy Vanderperre fotografuje kampaň Calvin Klein 205W39NYC podzim-zima 2017.
Raf Simons ve společnosti Calvin Klein
Kromě konverzace o posunech v módě jsou všechny oči upřeny na belgického návrháře Rafa Simonse. Nejnovější návrhář, který provedl masivní rebranding, Simons nedávno začal pracovat v Calvin Klein po a stresující čas u Diora . Simons přináší svou sílu v pánském oblečení Calvinu Kleinovi a přebírá stránku z příručky Saint Laurent.
Značka módního domu Calvin Klein Collection byla přejmenována na Calvin Klein 205W39NYC. Zatímco Calvin Klein pod Italem Zucchellim se staral o atletického muže, Simonsova verze je více módní a odvážnější. Simons ve spolupráci se svým navštěvovaným fotografem Willy Vanderperrem přetváří muže Calvina Kleina jako spíše chlapeckého a dodává jeho jedinečný pohled na americkou kulturu jako outsider.
Robert De Niro a Benjamin Millepied hrají v kampani Ermenegilda Zegny podzim-zima 2017.
Alessandro Sartori se vrací k Ermenegildo Zegna
Zamíří do své první sezóny u kormidla Calvina Kleina, jen čas ukáže, zda Simons dokáže zrcadlit úspěch Slimana v Saint Laurent. Zatímco moderní směřování módního trhu přitahuje radikální změny, nedávno umělecký ředitel Ermenegildo Zegna Alessandro Sartori upozornil na velkou opatrnost. Mluvit k T Magazine Singapur Co je na této práci opravdu zajímavé, je to, že [koncept] dědictví, které společnosti nyní zdůrazňují, roztahují a používají, musí být pravdivé, skutečné a krásné.
Metallica jde formálně v bílých sakách a černých motýlcích pro kampaň Brioni.
Justin O'Shea v Brioni
Díky tomu není náhlá změna směru tou správnou cestou pro každou značku. Brioni je dokonalým příkladem toho, co se stane, když změna není vítána. Italská značka jmenovala Justina O’Shea kreativním ředitelem v březnu 2016. Různá média byla ohromena a poznamenala, že O’Shea neměl žádné designérské pozadí a byl populárnější na sociálních sítích jako magnet street stylu.
V naději, že zúročí své zkušenosti jako módní ředitel pro online prodejce My Theresa, O’Shea poznamenal Obchod s módou , Jsem fascinován jedinečným a bohatým dědictvím Brioni. Tento dům má všechny kousky skládačky – řemeslo, kvalitu a neuvěřitelný archiv. Rád bych všechny tyto prvky reinterpretoval a učinil je relevantními pro dnešního zákazníka. Módní značka O’Shea se však ukázala být pro legendární značku příliš.
V čele Brioni převzal O’Shea klasickou image značky a uzurpoval ji kampaní s rockovou kapelou Metallica. O’Shea také představil nové gotické logo, se kterým fanoušci labelu projevili nelibost. Po vlažném přijetí jeho debutové sbírky honosných čísel, Brioni odešla s O'Sheou v říjnu 2016. Tento krátkodobý vztah slouží jako připomínka značkám, aby neztrácely ze zřetele své dědictví a základní zákaznickou základnu.
